La stanza è soffusa di luce dorata, filtrata dalle tende di lino e riflessa su specchi di bronzo lucidato. Il giorno è appena sorto su Roma, e una giovane donna dall’aria solenne si appresta a iniziare il rituale della sua trasformazione quotidiana. Potrebbe essere Livia Drusilla, imperatrice e moglie di Augusto, o forse una giovane aristocratica innamorata della propria immagine, pronta a confrontarsi con la società romana, dove l’apparenza è potere, promessa e destino. Il trucco nell’antica Roma non è un atto frivolo né semplice imitazione: è un linguaggio codificato, un’arte raffinata e antichissima che racconta ambizione, spiritualità, disciplina, e che raggiunge il suo apice nella figura indelebile dell’imperatrice.

Il cuore della bellezza romana pulsa nel rito, nell’abitudine, in una gestualità tramandata da madri a figlie, conservata fra le mura domestiche e sorvegliata da schiave e ancelle discrete. Il corpo femminile non è mai semplicemente se stesso: è il punto di convergenza fra desideri, aspettative sociali e ideali imperiali. Mesmo Ovidio, nella sua “Ars Amatoria”, celebra la capacità della donna romana di mascherare, valorizzare e talvolta reinventare i propri tratti alla ricerca di un ideale che sfiora il divino. Dietro ogni pettine d’avorio, ogni cofanetto di polvere chiara, ogni spatola unta di unguenti, si cela una storia collettiva, un bisogno profondo di onorare tradizione, sentimento, gioco e seduzione.

Il volto dell’imperatrice è una tela pronta a raccontare l’epoca. Nel guardaroba della domus, dove spiccano vasi di terracotta e contenitori in cristallo di rocca, si dispiega un universo chimico e surreale. La base del trucco, elemento essenziale per ottenere il candore desiderato, è una mistura a base di biacca, ossido di piombo che dona alla pelle una luminosità perlacea e innaturale. Il contrasto con la bronzatura delle donne comuni — impossibilitate a celare l’esposizione ai raggi del sole — segna il confine sociale: bianco è sinonimo di ricchezza, purezza e, soprattutto, di nobiltà. Questa biacca non è immune da rischi: Plinio il Vecchio ne esalta la preziosità, ma ne denuncia l’insalubrità, poiché la bellezza si paga spesso a caro prezzo.

L’universo del make-up romano non è fatto di semplici cosmetici, ma di un lessico di ingredienti esotici. Nelle ricette trasmesse da autori come Plinio troviamo la farina di orzo, usata per polverizzare ulteriormente la carnagione e ridurre la lucentezza della pelle; la rosa e il miele, impiegati come base lenitiva o veicolo per altri componenti; il latte d’asina, amato da Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone, per i bagni quotidiani che promettevano di mantenere la pelle giovane e morbida. Il latte non è solo simbolo di maternità e abbondanza, ma anche — nell’immaginario romano — di eternità femminile, poiché connette la donna al ciclo della vita e alla purezza delle origini.

La biacca vive in perfetta armonia con la vividezza dei colori accesi. Le gote rosse, sinonimo di salute e passione, sono ottenute con il “cinnabaris”, prezioso minerale rosso importato dall’oriente: la sua polvere, miscelata con grassi animali, trasforma le guance in incarnato vivace, elemento prioritario nella costruzione del volto ideale. In alternativa si adoperano estratti di alcanna, radici essiccate e tritate che tingono visibilmente la pelle, e succhi di papavero, che arricchiscono di toni caldi le guance imperfette.

Negli occhi delle imperatrici si riflette il mistero. Il trucco degli occhi, carico di simbologia magica e di protezione, viene realizzato con antimonio o fuliggine, polveri scure applicate sulle palpebre e lungo il bordo delle ciglia. La funzione igienica e protettiva del kajal romano è testimoniata dalla frequenza con cui appare nelle liste di medicinali antichi: proteggere dalla luce, dalle infezioni, esaltare lo sguardo, preparare l’anima all’incontro con il divino e con il potere.

La linea delle sopracciglia rappresenta uno status. Mentre Marziale ironizza sulle donne che disegnano sopracciglia artificiali con polvere di carbone, le fonti testimoniano la cura nell’epilazione — praticata con pinzette di bronzo — e nella modellazione delle linee: unite, dritte, talvolta incurvate, sempre pronunciate per siglare uno sguardo deciso.

Le labbra sono il luogo della contraddizione: lo splendore non deve mai apparire eccessivo, ma nemmeno insignificante. Il pigmento rosato è ottenuto con misture di cera d’api, ocra rossa, polvere di vino cotto, succhi di fragola, miele, petali di rose schiacciate. Le parole che scivolano su labbra così trattate hanno un peso diverso nel foro e nel cubiculum, e non è un caso che Ovidio insista sulla sottile arte di “non lasciar vedere ciò che si cela”, la regola aurea dell’eleganza romana.

I profumi connotano lo status e imprimono il ricordo come un sigillo. Gli oli essenziali importati — nardo, mirra, cinnamomo, labdano — si mescolano in unguenti densi e avvolgenti. Le donne più forti preferiscono odori intensi, mentre le ragazze optano per note fresche, di rosa e di alloro. L’arte profumiera romana è codificata in Plinio, nei papiri egiziani e nelle iscrizioni offerte alle divinità, segno che la fragranza non è meno importante della bellezza visibile.

Se uno sguardo superficiale potrebbe ridurre tutto questo a vanità, la realtà è molto più complessa. Il make-up da imperatrice non è solo strumento estetico: è armatura, veicolo identitario, documento d’autorevolezza. In una società guidata dagli uomini, la donna esercita potere nella sfera della rappresentazione, nella seduzione raffinata, nella possibilità di influenzare la corte e l’Imperatore tramite il fascino, l’astuzia, la sapienza nell’uso dei simboli. Ogni pigmento steso sulla pelle è anche gesto di ribellione silenziosa, conquista di autonomia, strategia politica.

Anche la depilazione e l’acconciatura fanno parte del grande teatro della bellezza. La pelle deve essere liscia e vellutata: la depilazione, praticata con strumenti affilati, resine, cere fuse, catrame e composti chimici, è un atto doloroso ma necessario. Le fonti raccontano che le matrone si affidano anche all’arte delle schiave “ornatrici”, esperte di unguenti lenitivi, mentre alle più umili rimangono le ricette grezze a base di calce o polvere di fava. I capelli sono ancora più significativi dei cosmetici: raccolti in elaborate acconciature a trecce, onde, paniere, oppure adornati da diademi e nastri. La biografia di Giulia Domna viene raccontata dalla sua chioma scolpita nel marmo, esempio di come la moda capillare funzioni da segno di potere e modello culturale.

L’acconciatura cambia a seconda del ruolo, dello stato civile, degli eventi pubblici: le imperatrici dettano stili che vengono imitati ovunque e modificati nei secoli. La sperimentazione non manca mai. Molte donne, per apparire bionde come le schiave germaniche — considerate all’epoca il massimo dell’esotico — si tingono i capelli con saponi alcalini, fiori di camomilla, oppure indossano parrucche importate dai confini dell’ordinamento imperiale. Il desiderio di distinguersi si riflette in ogni ciocca intrecciata, in ogni capigliatura ispirata agli dèi e alle divinità orientali che tanto affascinano Livia, Agrippina, Poppea e le loro rivali.

C’è, ovviamente, una dialettica continua tra eccesso e moderazione. Il moralismo degli autori maschili non tarda ad apparire: Seneca denuncia la follia del lusso, l’ossessione per la giovinezza, la superficialità di chi si aggrappa all’effimero. Giovenale colpisce le imperatrici e le matrone che si nascondono dietro strati di trucco, mascherando la vera età e alterando la percezione della realtà. Da questi testi emerge tuttavia anche una psicologia sofisticata della bellezza: il trucco deve sedurre senza apparire, convincere senza tradire l’origine artificiosa, conquistare senza imporsi con arroganza. È il segreto magico della donna romana; una sfida che non riguarda solo il corpo, ma il cuore e lo spirito.

Nel privato delle stanze imperiali, spesso alle prime luci dell’alba, la preparazione richiede tempo, attenzione e una gerarchia precisa tra le schiave: chi si occupa dei profumi, chi della stesura della biacca, chi della pettinatura, chi infine dei dettagli delle sopracciglia e delle ciglia elaborate. Tutto questo presuppone ricchezza, cultura e formazione specialistica. L’uso del trucco e degli unguenti è, perciò, uno dei principali indicatori di status della società romana.

In pubblico, la bellezza dell’imperatrice è un messaggio al popolo, uno strumento di comunicazione di stabilità, ricchezza, civilizzazione. Gli ingressi nelle cerimonie ufficiali, nei templi, negli spettacoli, sono orchestrati nei minimi dettagli: il volto impeccabilmente truccato è la promessa di eternità dell’impero, è il riflesso della Pax Augusta, il sigillo di una nuova era. Se il potere maschile si esprime con la toga, la spada e la parola, quello femminile si mostra attraverso la pelle impeccabile, i capelli curati, l’odore seducente che permea l’ambiente, la capacità di suggerire senza rivelare.

Questo scenario di perfezione cela però numerosi rischi e paradossi. I danni dei cosmetici — come sottolinea Plinio il Vecchio — possono essere fatali: intossicazioni, allergie, effetti collaterali gravi sulla salute delle donne che, spesso già fragili per la pressione del ruolo sociale, sacrificano il benessere all’immagine. La mortalità precoce e le malattie cutanee sono spesso taciute negli annali, ma emergono tra le righe degli scritti più sinceri. Eppure nessun avvertimento può fermare il desiderio di perfezione, la ricerca ossessiva di quel “modello ideale” che la società romana impone e riverisce.

La bellezza femminile diventa una maschera pubblica e privata, un’arma politica e religiosa. Le fonti indicano che molte formule cosmetiche sono ispirate a rituali sacri: le offerte agli dèi comprendono unguenti, essenze, tratti del makeup che simboleggiano la continuità tra divino e terreno. L’iconografia delle imperatrici nei rilievi, nei cammei, nei busti di marmo, assimila spesso le donne al rango degli dèi, suggerendo la sacralità della bellezza controllata ed elevata.

Non bisogna trascurare il valore rituale della bellezza nella trasmissione dei ruoli: l’approccio alla cosmesi, il gusto per il mistero, la capacità di manipolare la propria immagine sono tramandati tra generazioni. Le ragazze imparano l’arte del trucco dalle madri, le schiave sono addestrate nei metodi più avanzati; la trasmissione del sapere avviene tra le mura di casa e nei più esclusivi salotti patrizi. L’apprendistato del make-up romano è lungo e accidentato quanto quello delle arti politiche o letterarie.

Chi osserva oggi nei musei i resti di contenitori per cosmetici — spettacolari per raffinata realizzazione, mosaico di materiali preziosi e vetri pomici — ritrova la traccia di una civiltà ossessionata dalla bellezza: la stessa cura in ogni dettaglio, la stessa ansia di superare il tempo. Il “make-up da imperatrice” travalica il limite dell’ornamento e diventa una dichiarazione identitaria.

Nel ricordo degli storici e dei poeti antichi, la bellezza romana permane come metafora della città eterna: effimera e insieme immortale, costruita su tecniche e alchimie, su formule tramandate e misteri non svelati. È l’eredità che l’Impero lascia alla modernità: la convinzione che il corpo, modellato secondo criteri estetici sempre variabili, sia tanto teatro sociale quanto testimonianza personale. L’imperatrice, all’apice della sua potenza, sa che il vero potere non risiede solo nelle mani di chi governa ma anche negli occhi di chi osserva. E nel riflesso di quei gesti antichi — il passaggio di una polvere candida sulla fronte, la carezza dell’unguento sulle labbra, il profumo che si diffonde nella sala degli specchi — sopravvive il legame misterioso fra storia e desiderio.

Così, in una dimensione sospesa fra realtà e immaginazione, il trucco romano ci insegna che il vero segreto della bellezza non sta solo nei prodotti usati o nelle mani abili delle ornatrici, ma nell’arte sottile di armonizzare ciò che natura e cultura hanno separato. La sfida, mai risolta ma infinitamente ripetuta, nasce nell’animo di ogni donna che attraversa il giorno, sperimentando su di sé l’antica ambizione romana: piacere, potenza, immortalità. Nel gioco degli specchi, tra ombre e luci, resta l’invito a cercare ogni giorno, come fece l’imperatrice, la cifra personale della bellezza, misteriosa eppure quotidiana, che soltanto Roma poteva celebrare con tanta disciplina e sfrontato coraggio.

Fonti antiche:

• Ovidio, Ars Amatoria, in traduzione inglese ufficiale (Loeb Classical Library)
• Ovidio, Remedia Amoris, in traduzione inglese ufficiale (Loeb Classical Library)
• Giovenale, Satire, in traduzione inglese ufficiale (Loeb Classical Library)
• Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, in traduzione inglese ufficiale (Loeb Classical Library)
• Marziale, Epigrammi, in traduzione inglese ufficiale (Loeb Classical Library)
• Seneca, Lettere a Lucilio, in traduzione inglese ufficiale (Loeb Classical Library)

Nel fervore della battaglia, tra il clangore delle armi, il grido dei morenti e il tumulto delle strategie, il mondo si trasforma. Cambia. Si modella e si sgretola avanti agli occhi attoniti di chi vi partecipa. E nella polvere che si solleva, negli spettri che avanzano al tramonto di un giorno fatale, la Storia prende forma non solo nelle imprese degli eroi, ma anche nelle fughe di chi, di fronte all’ineluttabile, sceglie di vivere. Questo è il racconto delle battaglie che cambiarono il mondo e delle molteplici storie di chi “si è dato alla fuga”, come frammenti di umanità che s’intrecciano, talvolta incidendo sul destino delle civiltà più che il ferro stesso.

Nel cuore dell’antica Grecia, la Battaglia di Maratona, combattuta nel 490 a.C. tra gli Ateniesi e i Persiani guidati da Dario I, rappresenta uno spartiacque della storia occidentale. Come narra Erodoto nei suoi annali, l’improbabile vittoria dei Greci non fu solo atto di valore, ma anche di intelligenza tattica. I Persiani, sopraffatti dall’attacco improvviso dei nemici, si dispersero nel panico, cercando la fuga verso le proprie navi, dimentichi della gloria che il re persiano aveva promesso. In questa fuga, la Storia individua il punto di rottura dell’espansionismo asiatico verso occidente. I Persiani abbandonarono le loro armi, rischiarono la vita sul mare agitato, rammentando che persino in una società fondata sul culto della disciplina militare, l’istinto di salvezza può sovrastare ogni comando. Da quell’episodio nacque la leggenda della corsa di Fidippide, colui che corse fino ad Atene per annunciare la vittoria, immortalando la resistenza e la speranza dei vinti.

Non meno epocale fu la Battaglia di Canne del 216 a.C., dove la strategia di Annibale, generalissimo cartaginese, annientò un esercito romano in superiorità numerica, lasciando il Senato romano sgomento. Le pagine di Polibio e Livio ci raccontano l’irripetibile accerchiamento, che risolse la sfida in pochi momenti. Solo una manciata di Romani scampò al cerchio di morte: fra essi, il giovane Scipione, futuro vincitore di Zama, trovò la salvezza abbandonando lo scudo e confondendosi con i prigionieri. Quella fuga, atto di disperazione e lucidità, fu il germe della successiva riscossa romana. I superstiti tornarono a Roma portando con sé non solo il dolore della disfatta, ma anche la ferma determinazione di mutare la strategia, culminando nella Battaglia di Zama del 202 a.C., dove Scipione, divenuto “l’Africano”, annientò Cartagine e costrinse lo stesso Annibale alla fuga. Il comandante cartaginese, secondo Plutarco, si separò dai suoi pochi fedeli e cercò riparo tra le genti orientali, dopo aver compreso che la potenza di Roma era inscalfibile.

Spostandosi oltre il Mediterraneo, nel 331 a.C. si compie un destino diverso sulle pianure di Gaugamela, tra il Tigri e l’Eufrate. Alessandro il Grande, sovrano di Macedonia, infligge una sconfitta epocale all’esercito persiano di Dario III. Gli avvenimenti, descritti con precisione da Arriano, si aprono proprio sulla fuga di Dario, che abbandona il proprio carro e i reggimenti, per correre verso le regioni orientali in cerca di salvezza. La sua fuga determina la fine del potere imperiale persiano. L’Oriente è ridisegnato dalla marcia di Alessandro, che coglie nel vuoto di comando lasciato dalla fuga del rivale l’occasione per rinsaldare i legami tra civiltà diverse. La battaglia di Gaugamela si trasforma, così, nell’archetipo di come una fuga possa segnare ben più di una sconfitta: diventa il momento preciso in cui termina un’epoca e ne nasce un’altra.

L’impatto delle fughe sul corso della Storia si percepisce nitidamente nella tragedia delle Termopili (480 a.C.), dove Leonida di Sparta, a capo di uno sparuto manipolo di guerrieri, decide di restare a fronteggiare l’esercito persiano mentre ordina agli altri alleati greci di fuggire, salvando così molte vite e garantendo alla Grecia nuove possibilità di resistenza. Erodoto ci offre la testimonianza più viva di questa scelta: la ritirata non fu segno di debolezza, ma atto ponderato di strategia e necessità. La fuga degli altri contingenti greci può essere letta come principio di sopravvivenza collettiva, un modo per conservare le forze e ripresentarsi più forti nella successiva guerra di Platea. In questa prospettiva, la fuga si configura come gesto di responsabilità verso il futuro della propria gente.

Alla fine del V secolo, tra il 413 e il 404 a.C., la Guerra del Peloponneso, narrata da Tucidide, è caratterizzata da ripetute battaglie, fughe e rovesci. Il fallimento della spedizione ateniese in Sicilia, conclusasi con la disfatta di Siracusa, vede gli Ateniesi, guidati da Nicias e Demostene, riversarsi impauriti nei fiumi siciliani cercando di sfuggire all’accerchiamento nemico. La fuga disperata, immortalata nelle pagine di Tucidide, non segnò solo la fine del sogno imperialista ateniese. Fu anche una profonda lezione sulla necessità della prudenza e sull’onere di governare la propria ambizione militare.

Roma, la città eterna, non fu esente da catastrofi e fughe. Nel 9 d.C., la Battaglia della foresta di Teutoburgo consacrò il valore e la resistenza delle tribù germaniche guidate da Arminio contro le legioni romane di Publio Quintilio Varo. Secondo Tacito, durante l’assalto improvviso, la foresta si popolò di scene di fuga e resistenza: molti legionari, abbandonate lance e insegne, cercarono la via della salvezza fra alberi e paludi. Alcuni attraversarono le linee nemiche, dispersi e feriti, portando al loro ritorno nei territori romani il racconto di una tragedia senza precedenti. La fuga di quei superstiti non fu solo atto di sopravvivenza, ma anche testimonianza della fragilità dei sistemi imperiali di fronte alle potenze locali.

Il 378 d.C., presso Adrianopoli, il mondo romano subì un altro colpo memorabile. Le truppe dell’imperatore Valente furono massacrate dai Goti. Negli antichi resoconti di Ammiano Marcellino, la battaglia è rappresentata come un susseguirsi di fughe senza meta: molti soldati si dispersero dentro le paludi e fra le popolazioni locali, morendo di fame e stenti. La Storia si incide nelle ossa e nella memoria dei superstiti, che, tornati a Roma, annunciarono la vulnerabilità dell’Impero, preludio all’inizio della crisi profonda che avrebbe portato alla caduta dell’Occidente.

Lo spettro della fuga avvolge anche le sorti dei condottieri. Dopo la sconfitta delle legioni di Cesare presso Gergovia, nel 52 a.C., il generale romano deve gestire la ritirata dei suoi alleati gallici, determinati a sottrarsi al massacro imposto da Vercingetorige. “I Commentarii de Bello Gallico” descrivono la fuga non come tradimento, ma come inevitabile conseguenza di un disastro strategico. Cesare, rimasto con poche forze, è costretto a ripensare le tattiche e trovare nuove alleanze. In questa fuga collettiva nasce la volontà di rifondare l’apparato militare romano, cambiando il volto delle guerre galliche.

Nel 471 a.C., sulle pianure di Leuttra, il generale tebano Epaminonda sconfigge la falange spartana, cambiando i destini della Grecia. Secondo Senofonte, la fuga degli spartani sopravvissuti, che cercarono rifugio sulle montagne e nei villaggi circostanti, segnò la fine di un’egemonia millenaria e aprì la stagione delle città libere. Quella fuga, fatta di paure e silenzi, si trasformò in scelte politiche che ridisegnarono il volto della Grecia per secoli.

Magniloquente è il caso della Battaglia dei Campi Catalaunici nel 451 d.C., in cui le forze di Attila sono costrette alla ritirata dopo aver affrontato l’esercito romano e visigoto. Giordane, nel “De origine actibusque Getarum”, sottolinea la confusione che avvolse la battaglia: i segni della fuga si mescolarono al sangue dei combattenti e non fu chiaro fino alla fine chi realmente avesse vinto. La ritirata di Attila non sancì la sua distruzione, ma permise agli Unni di conservare la mobilità e preparare nuovi attacchi che avrebbero segnato i confini d’Europa per decenni.

Nell’antico Epiro, 312 a.C., la battaglia nella Foresta dell’Acheronte, descritta da Diodoro Siculo, vede la sconfitta di Alessandro d’Epiro, che assiste alla fuga dei propri uomini lungo le coste dell’Adriatico, dove si uniscono a nuove comunità che cresceranno nei secoli successivi. La cronaca di Diodoro trasforma la fuga in momento di rinascita: i superstiti diventano pionieri, trasmettendo usi e costumi all’interno di una società in evoluzione.

La fuga non è solo presente negli episodi di massa. Celebre è la storia di Annibale dopo la scoperta della congiura romana: inseguito, si rifugiò presso il re di Bitinia e poi, tradito, scelse il suicidio piuttosto che la cattura. In questo caso, la fuga diventa atto di ribellione contro un destino segnato: preferire la fine piuttosto che l’umiliazione.

Le battaglie descrivono la potenza e le strategie degli uomini, ma le fughe ne raccontano la vulnerabilità. In esse si rispecchiano il terrore e l’ingegno, il desiderio di ricostruire e la speranza in un domani diverso. Non raramente, la fuga muta le sorti di una civiltà, aprendo nuove strade. È quanto accade con la ritirata di Leonida alle Termopili, con la fuga dei Romani a Teutoburgo, con l’abbandono del campo a Gaugamela o Adrianopoli.

“Quis volet, volet; quem non rexerit fortuna, nolentem trahere non potest.” Così insegnava Seneca: solo chi accetta il proprio destino può aspirare a cambiare la storia. Le fughe, spesso ritenute atti di viltà, si rivelano invece decisioni complesse, dove prudenza, saggezza e volontà di sopravvivere si fondono. Dietro ogni battaglia, dietro ogni sconfitta, la fuga è il filo che collega la caduta di un’antica potenza all’inizio di nuovi equilibri.

La memoria delle battaglie che hanno cambiato il mondo è fatta di gloria, di sangue, di strategia. Ma senza il contrappunto delle fughe, la Storia sarebbe mutilata del suo lato più umano e fragile. È la fuga, talvolta, a completare il ciclo della guerra: nel momento esatto in cui la vittoria sembra assicurata, il movimento dei fuggiaschi spalanca le porte all’inaspettato, invita alla riflessione, getta il seme di risorse e rinnovamenti.

Così, le polverose strade dell’antica Grecia, le foreste germaniche, le pianure africane e le paludi siciliane sono ancora piene di echi di passi che si allontanano, che risuonano in eterno nel racconto degli storici. Ognuno di essi narra la storia di uomini e donne che, davanti all’irrompere della morte e della sconfitta, hanno scelto la vita. E senza questi passi di fuga, il mondo non avrebbe mai avuto la possibilità di affacciarsi a nuove albe.

Oggi, ripercorrendo queste vie invisibili, i lettori possono riconoscere l’importanza della scelta, del discernimento e del coraggio. La battaglia è il luogo dove il destino di popoli e civiltà si decide, ma la fuga è spesso la scintilla che trasforma la disfatta in occasione, il trauma in memoria, la sconfitta in libertà. È lì, nel buio della fuga, dove la Storia parte davvero.

Fonti storiche antiche:

• Erodoto, “Storie”, trad. inglese a cura di A.D. Godley, Harvard University Press.
• Polibio, “Le storie”, trad. inglese a cura di Evelyn S. Shuckburgh, Macmillan.
• Plutarco, “Vite parallele”, trad. inglese a cura di Bernadotte Perrin, Loeb Classical Library.
• Tacito, “Annali”, trad. inglese a cura di Alfred John Church e William Jackson Brodribb, Macmillan.
• Giordane, “Storia dei Goti”, trad. inglese a cura di Charles Christopher Mierow, Princeton University Press.
• Arriano, “Anabasi di Alessandro”, trad. inglese a cura di Pamela Mensch, Penguin Classics.
• Senofonte, “Elleniche”, trad. inglese a cura di John Marincola, Penguin Classics.
• Ammiano Marcellino, “Storie”, trad. inglese a cura di John C. Rolfe, Harvard University Press.
• Tucidide, “Guerra del Peloponneso”, trad. inglese a cura di Charles Forster Smith, Harvard University Press.
• Giulio Cesare, “Commentarii de Bello Gallico”, trad. inglese a cura di Carolyn Hammond, Oxford World’s Classics.
• Diodoro Siculo, “Biblioteca Storica”, trad. inglese a cura di Charles Henry Oldfather, Harvard University Press.